Un saut de puce sépare Ushuaia du Chili
Un grand détour est cependant nécessaire afin d'atteindre Puerto Natales
Il suffit de regarder la carte pour comprendre.
L'avion prendrait peu de temps, mais volerait le paysage et grèverait notre budget.

Puerto Natales

Petite ville au bord du Pacifique,
Pas réellement le grand océan encore
Puerto Natales se niche au fond d'un dédale de bras de mer
Les Andes dominent
On entre dans la région des glaciers
Bonnet, gants, cache-nez, polaire, coupe-vent
La vue même donne froid
De l'autre côté du canal, ce ne sont que montagnes enneigées qui apparaissent et disparaissent derrière les nuages et les écharpes de pluie ou de neige.
On voit défiler le temps en accéléré
Un rayon de soleil balaie la promenade et la plage
Les cygnes en col noir et capuchon rouge se rassemblent
Les cormorans, mouettes, goélands sont déjà endormis sur les pieux de bois de l'ancienne jetée.
Bientôt la nuit va tomber
Demain nous irons là-bas, entre ces pics où la froidure semble régner.

Une journée en bateau

Le fjord Ultima Esperanza se faufile entre les sommets enneigés et les falaises occupées par des colonies de cormorans.
Eau verte tantôt calme, tantôt agitée
Vent violent
Ciel menaçant
Pluie
Après la pluie le soleil
Et c'est dans un grand ciel bleu, au-dessus d'une cascade majestueuse, que je peux suivre les évolutions d'un condor.
Premier condor.

Le glacier Balmaceda n'arrive plus jusqu'à la mer
La rivière de glace bleutée reste suspendue au flanc montagneux
D'autres glaciers sont en fin de vie
Victimes du réchauffement climatique
Pour voir le Serrano il faut débarquer et cheminer à travers la forêt
Des fuchsias rouges (Fuchsia magellanica) et des notros (Embothrium coccineum) rouges aussi, égaient le parcours
Un sentier escarpé longe un lac parsemé de glaçons et débouche sur le front glaciaire.

Glacier Balmaceda (Chili)

Le chemin de retour sera gourmand et convivial
L'estancia Perales nous attend avec sa soupe revigorante, sa parrilla (grillade) et son verre de vin rouge
Devant les flammes de l'immense grill, les tables sont dressées
Les convives se mélangent
La chaleur est aussi humaine

Ushuaia ouvre la porte des glaces.
Glaciers qui reculent à vue d'oeil et font place à d'immenses lacs.
Laguna Verde, laguna Azul, lago Grey...
Torres del Paine, El Calafate, El Chalten... Des sites parmi tant d'autres.
Notre route zigzague de part et d'autre de la Cordillère andine.
Tantôt au Chili, tantôt en Argentine.
La Patagonie australe renferme des trésors.
Quels moments forts !
Comme nous sommes petits devant ces paysages grandioses.

Tous les tons de bleu et de vert se concentrent ici.

Voyez ces lacs, cette glace qui expose tant de nuances de couleurs, ces glaciers suspendus, ces cascades, ces icebergs qui attendent les courants favorables pour s'échapper dans les rios (rivières).

Ecoutez le bruit des rivières de glace. Vous pensez à l'orage qui approche ? Détrompez-vous. Ces nuages qui dissimulent les sommets sont inoffensifs. Ils apportent les cristaux de glace que le vent projettera à votre face, à la prochaine averse. Les roulements, les craquements que vous entendez, c'est le glacier qui avance en bousculant la glace. Masse solide qui se fend et se déchire. Un vrai chaos de failles, de blocs en déséquilibre.
Parfois un pan se détache et s'écroule en grand fracas.

Le Salto Grande, (Parque national de torres del Paine, Chile)

Cerro Torre, au-dessus des nuages (El Chalten, Argentine)

Et puis, il y a ces aiguilles de roche : Fitz Roy, Cerro Torre, Cuernos et Torres (del Paine). D'autres encore dont j'ai oublié le nom et qui partent à l'assaut du ciel.
Que cachent ces donjons et remparts crénelés ? De nombreux "andinistes" s'y sont frottés. Certains ont trouvé la voie. D'autres ont perdu la vie
" Le mont Fitz Roy, disait Andreas Madsen, est cette montagne créée par Dieu pour écraser l'orgueil des hommes et leur montrer leurs limites"

Vous ne verrez peut-être pas tout de suite les sommets. Soyez patients, les nuages s'effilochent sur les arêtes et ne font que passer, les vents soulèvent les voiles de brume. Soyez prêts, ça ne dure jamais.

La diversité des paysages est spectaculaire à Torres del Paine. Dans cette immensité minérale et glacée, à côté des pentes arides, des éboulis de pierres, la végétation se fraie une place importante. Forêt d'arbustes rabougris, d'arbres tordus ou domine le nothofagus (hêtre), coussins de mousses, de lichens, d'épines, touffes de fleurs. Immortelles, pois de senteur, edelweiss andins. Toute une palette de couleurs tapisse le sol.

Ces lieux sont propices aux rencontres. Vous y croiserez certainement un renard, un troupeau de guanacos, une nichée de nandous, des ouettes, des vanneaux…
Mais prenez garde au Rio Paine qui précipite ses eaux turquoise en un Salto Grande, avec des embruns du diable, dans un vacarme d'enfer !
Nous, nous avons rencontré Damien. Il attendait son amie près des Torres et au pied du Fitz Roy, que les indiens Tehuelch nommaient El Chalten "la montagne qui crache de la fumée", nous avons retrouvé Elise et Marlyse.

Guanacos (Lama guanicoe)

En bateau, à pied, en autobus, on se déplace sous la pluie, le soleil, les averses de glace et dans ce vent perpétuel, sans se lasser de tant de beauté.
Si les glaciers ont façonné la terre, le vent façonne les paysages, tourmente les arbres qui peinent à pousser.

Mirador des Torres del Paine (Chili)

Le Fitz Roy (El Chalten, Argentine)

Los Glaciares

entre Chili et en Argentine

 https://studio.youtube.com/video/5MTr-Db1hHM/edit

El Calafate est une ville touristique. Restaurants, boutiques de souvenirs, hôtels, magasins de sport, cafés, pâtisseries…se succèdent tout au long de la rue principale.
Un bar nous attire : le Borges y Alvarez. A côté du comptoir, le mur est couvert de livres que l'on peut consulter tout en dégustant une cerveza Austral ou un pequeño cafecito (petit café).

Calafate, c'est là que notre route croise celle de Vincente. Il descend vers le Sud, nous remontons la Cordillère. Nous échangeons nos expériences, nos impressions autour d'une parilla (grillade).

Mais où sont les hordes de touristes annoncées sur les pages des guides ? Nous avons facilement trouvé une auberge. Le calme à deux pas du centre.
Sont-ils tous partis dans des expéditions glaciaires ?

Perito Moreno

Le froid saisit à la descente du car.
Le ciel est chargé de nuages gris,
les coups de tonnerre résonnent.
Mais est-ce bien le tonnerre qui gronde ?
Ce dernier coup ressemble à une explosion.
J'avance sur la passerelle au moment où une énorme onde se dessine à la surface du lac.
Je découvre le front du glacier.
Un pan de glace vient de tomber provoquant cette vague qui s'élargir tandis que de gros glaçons remontent à la surface.
Quel accueil ! Quelle puissance ! Une force de la nature.
Il est impossible d'un seul coup d'œil d'embrasser sa largeur.
Pour avoir une idée de sa longueur, il faudra attendre le soir quand le ciel basculera au beau et laissera filtrer les rayons du couchant.
En attendant, je me penche sur son front.
Il dévoile un éventail de bleus zébrés, par endroits, de gris et d'ocre.

En suivant les passerelles je descends presque au niveau du lac.
Une arche fait la jonction entre le glacier et la terre ferme.
Je n'ai jamais vu de bleu aussi foncé sauf en haute mer, ni de bleu aussi clair, transparent, lumineux, malgré un ciel si bas.
Régulièrement des aiguilles s'effondrent, soixante mètres de glace disparaissent dans l'eau, réapparaissent en morceaux.
Une vague se forme et tout recommence, comme un refrain.

Todos glaciares

Le Perito Moreno ne nous suffit pas, nous voulons approcher d'autres monstres, les aborder au fil de l'eau, en bateau sur le lago Argentino (lac Argentino), sans geler notre budget.
Huit heures, nous embarquons sur un catamaran. Le temps n'est pas au beau, il est même au mauvais avec des averses soudaines. Le vent violent soulève des paquets de mer. Il fait très froid et je supporte ma tenue façon "oignon". Six couches de tissu divers et variés. Viennent en plus : lunettes, gants, chaussettes, bonnet, capuche, écharpe et poncho de pluie pour protéger mon reflex.
A la première sortie, la force du vent ôte capuche, bonnet et lunettes. L'arrimage était insuffisant. A refaire bien serré.
Le temps est parfois si mauvais que l'équipage nous oblige à nous mettre à l'abri.

Première destination le glacier Upsala. On le devine au loin quand le ciel se dégage. Le nombre d'icebergs, hauts comme des maisons, rend toute approche dangereuse. Nous slalomons entre les blocs de formes et de couleurs inimaginables.

Je passe à l'arrière du bateau. Dans le sillage, l'eau prend une couleur métallique et la glace au loin n'est plus qu'une ligne argentée. L'embarcation passe près de glaciers en train de régresser puis se dirige vers l'étape suivante : le Spegazzini.
On le distingue à peine. Les yeux se perdent dans un flou blanc-gris. Seul l'avant d'une hauteur impressionnante est visible.
Comme par enchantement, les nuages se dissipent soudain et l'on peut voir, à mi-pente, la langue du monstre descendre jusqu'au lac.
Pour combien de temps encore ?

Le brouillard revient, il est temps de changer de cap. Direction Perito Moreno, par la route lacustre cette fois. Nous l'abordons par la droite. L'eau a creusé des grottes. Vont-elles supporter longtemps la pression qui s'exerce sur elles ? Le bateau longe le mur de glace jusqu'au bord gauche. De gros blocs bleu foncé flottent, là où hier encore, une arche faisait le lien entre le glacier et l'avancée rocheuse.

Que me reste-t-il après dix heures de navigation passées à l'extérieur du bateau ? Mes yeux débordent de merveilles. Des étoiles fourmillent dans ma tête et des photos foisonnent dans mon appareil.

De Calafate à Bariloche, il y a la fameuse routa 40. Trente-six heures d'autobus. Sinon le grand détour, plus long et plus rapide.
La route 40 n'offre pas d'intérêt, à mon avis, si l'on ne prend pas le temps de déguster son parcours.
Elle pourrait être le thème d'un prochain voyage, comme la Panaméricaine. J'y pense…et je pense à Jack Kerouac.

Une étape repos à Esquel. Finie la nature féroce, ici tout est "calme et volupté" (Beaudelaire dans "Invitation au voyage").
Arbres gigantesques, fleurs multicolores, lacs et ruisseaux tranquilles.

Alstroemeria aurea (Lys des Incas)

San Carlos de Bariloche est une grande ville qui attire beaucoup de touristes. Les hôtels sont nombreux. Hôtels de luxe.
La circulation est intense. Les klaxons cornent, les moteurs vrombissent. Impatience des grandes villes.
Notre auberge se trouve juste en face du principal arrêt de bus. Nos nuits sont aussi agitées que nos jours.

Après les espaces sans fin, après les déserts de pierre et de glace qui dégagent une atmosphère semblable à celle des torrides déserts de sable, je trouve un peu "mou" ce décor aux "mille" lacs sertis de collines verdoyantes. On dirait une petite Suisse. Je comprends pourquoi il y a autant d'Helvètes ici et pourquoi fleurissent les chocolateries. Ils sont arrivés à la fin du XIXe siècle.
Il y a aussi une communauté importante d'Allemands. Pâtisseries et restaurants flattent le küchen, en grosses lettres sur les vitrines.

Que dire du Climat ?

Pluie, vent, soleil, brouillard, pluie, vent ....
Un temps à ne pas mettre un chat dehors
Les canards du lac doivent être contents
On ne les voit pas, tout est gris, noyé dans les nuées
L'horizon a disparu
Où finit l'eau, où commence le ciel ?
L'auberge ne désemplit pas
Les randonneurs viennent se mettre à l'abri et au chaud
Les tentes sèchent sur les rampes d'escaliers
Le beau temps devrait revenir dans trois jours

Ces lacs et bien d'autres qui permettent de passer les Andes pour atteindre le Chili. Ce sera pour dans deux jours en attendant allons voir le Tronador.

Tronador

Tronador, la montagne qui tonne. Est-ce les glaciers, est-ce le volcan qui créent tout ce tapage ?
Le site est merveilleux. Glaciers suspendus au bord de falaises vertigineuses. Ils sont bleutés ou grisâtres et fondent en cascades. L'eau galope dans les rios jusqu'au lago Mascardi.
L'épaisse forêt laisse passer assez de lumière pour qu'éclosent en jaune ou rouge certains spécimens végétaux. Des animaux sont là aussi
Un oiseau à collier blanc, un autre gris beige, un lézard multicolore. Mais où se cache l'huemul ?

Anxieuse, je scrute l'horizon
Des écharpes de brouillard flottent au-dessus du lac
Lago Todos Santos, le lac de Tous les Saints
Y en aura-t-il un pour essuyer le ciel ?
Et soudain, non ce n'est pas un mirage, dans un coin de ciel bleu,
le cône du volcan
Osorno

Pendant des jours et des jours, je ne l'ai plus lâché des yeux. Un cône presque parfait avec un bonnet de neige et un lac à ses pieds. Un Fuji-Yama sud américain. Il se montre partout. A Petrohue, Puerto Varas, Frutillar, Puerto Octay. A Ensenada, j'ai voulu le toucher. Un sentier étroit au milieu des scories conduit à mi-pente.
Mais c'est au soir de pleine lune qu'il faut le voir, quand le soleil couchant empourpre l'horizon et teinte la neige de rose orangé.

HAUT de PAGE

Nous avions décidé d'en terminer avec l'Argentine. Rester au Chili, ralier Santiago puis Valparaiso après quelques jours passés à Chiloé. La Terre en a décidé autrement, en chamboulant toute une région.

De retour de Chiloé nous avons dû nous séparer. Retour à BsAs pour l'une. Attendre à Puerto Varas pour l'autre.

Je recule chaque jour le moment de reprendre mon voyage. Comment penser à se réjouir quand tout près de soi c'est la désolation et la souffrance.
Serai-je d'une utilité quelconque ou d'une gêne certaine? Quel itinéraire emprunter ? Santiago et Valparaiso ? Mendoza puis Valparaiso ? Chez les Mapuches de Temuco et Valparaiso ?
Les images et les commentaires, qui passent en boucle sur toutes les télés, ne font qu'accentuer mon indécision jusqu'à briser toute velléité.

Chiloé, la Grande île, est sur une autre page, voir pied de page

Retour en

Après une valse-hésitation, le 4 mars, je reprends la route, vers l'Argentine.

San Martin de Los Andes. Quelle route ! Succession de lacs et de rivières, franchissements de cols, montagnes escarpées couvertes d'épaisses forêts.
San Martin finit sa journée sous un soleil éclatant, au bord du lago Lacar qui lui sert de miroir.

Les vacances sont terminées, les larges avenues sont vides, les terrasses des cafés désertes, la plage abandonnée aux chiens. Je ne suis pas venue chercher la ville. C'est triste une ville touristique sans touristes. Demain matin, j'irai à Junin, m'aventurer dans le parc Lanin, au plus près du volcan éponyme.

Junin de Los Andes

Il fait encore nuit quand je quitte l'auberge de San Martin. L'unique bus pour Junin part à l'aube. Il ne faut pas rater la correspondance pour le parc national. Ni rater le premier rayon de soleil sur la calotte neigeuse du Lanin. Un rêve en rose.
Après la route, la piste. Elle s'élève dans la Cordillère, au-dessus des araucarias centenaires, puis traverse la puna, une végétation rase d'herbe roussie où la vie semble absente. Un paysage de bout du monde. La vue porte à l'infini dans l'air d'une transparence inouïe. Ni pollution, ni trace d'humidité.
Passé les sommets, la piste retrouve la forêt. Des lacs scintillent entre les branches. Le volcan lance des clins d'œil éblouissants de lumière blanche.

Volcan Lanin et urubus dans le ciel

Parque Nacional Lanin

Quelque chose a changé ici à Junin.
Ces jeunes filles qui montent dans le bus ont la peau sombre et les cheveux très noirs. Bien qu'elles soient vêtues du costume international : jean's-t-shirt, on devine que du sang indien coule dans leurs veines. Elles travaillent au parc Lanin, géré par la communauté Mapuche.
La dame qui entretient l'accueil au parc est une Mapuche plus traditionnelle.
Ses longs cheveux sont tressés en deux nattes qui encadrent son large visage. Sa peau est cuivrée, ses yeux en amande. Elle porte des jupons longs et colorés. Elle m'a bien montré les différences entre elle et moi !
Ses yeux se sont éclairés quand elle m'a parlé de la guerre gagnée contre une autre tribu indienne.
Voilà que je trouve le dépaysement humain qui me manquait depuis mon arrivée en Amérique du Sud.

Le Lanin entre Argentine et Chili

8 mars, sept heures du matin, je retourne au Chili.
La route qui mène à Pucon à travers les Andes est émouvante de beauté. Lanin est toujours là. Il rivalise de couleur avec les roches rouges qui s'embrasent quand le soleil jaillit à l'horizon. Il pointe entre les araucarias, se dissimule sous des voiles de brume, s'efface derrière de gros nuages noirs.
Au Paso Tromen, le froid nous saisit à la descente du bus. On se serait bien passé d'aller montrer patte blanche aux douaniers du poste Mamuil Mala.

Me voilà transformée en groupie. Je cours après les sosies. Oh, pas ceux de Johnny ou de Cloclo, ni celui de George Clooney.
Mes sosies sont minéraux et n'ont pas la mine de héros ou alors de héros maléfiques comme celui qui se dresse ici au-dessus de Pucon.
Villarrica c'est son nom.

Zigzaguer entre Argentine et Chili, à travers la Cordillère des Andes est un vrai plaisir. Paysages grandioses où pointent les sommets des volcans. Chapelet de perles blanches ou rosées selon la place du soleil dans le ciel. Après avoir vu le joli cône de l'Osorno, je ne pouvais m'empêcher de découvrir les autres. Le Lanin à Junin. Ici c'est le Villarrica.

J'avais dans l'espoir de grimper jusqu'au bord de son cratère, renouveler l'expérience de l'Erta Ale en Ethiopie, voir bouillir la lave au fond de la cheminée. L'ascension est facile dit-on. Hélas, l'intense activité sismique de ces derniers jours en interdit l'accès.
Je n'aurai de cesse de traquer ce sommet que je vois fumer. Jusqu'à l'obsession. Aujourd'hui, le vent a tourné, la fumée se dissipe dans l'autre sens. Il n'en est pas moins beau pour autant. Cet enfant terrible a ma préférence.
Du matin au soir, le Villarica à Pucon

Pucon

Mon auberge est située rue Colo Colo, du nom d'un chef mapuche qui a mené la vie dure à l'envahisseur espagnol.
On dirait un hôtel 5 étoiles reconverti en auberge de jeunesse. Nous ne sommes que trois. Le couple de Canadiens est parti ce matin.
Pucon est une jolie petite ville au bord du lac Villarica. Les vacances finies, elle s'est vidée de ses estivants. Les magasins bradent la marchandise, les glaces même sont en solde. Il serait dommage de s'en priver. Elles sont délicieuses et énormes. Je refuse celles qui sont trop colorées. On me regarde avec des yeux démesurés.

Le Villarrica

Dans les rues de la ville, des panneaux indiquent la direction à suivre pour accéder au plus vite à une zone sécurisée en cas d'éruption.
Est-ce que je risque de rencontrer une coulée de lave en remontant le cours du Rio Turbio ?
Je commence la balade en dévorant d'énormes mûres juteuses et sucrées. Il n'y a qu'à tendre les bras pour les cueillir.
Ensuite c'est la forêt, un sentier montant, quelques clairières, une barrière que je pousse, un petit pont de bois sur le torrent d'eau cristalline qui reflète le ciel d'un bleu profond. Des sommets bouchent la vue. Je tourne et contourne. Je distingue un filet de neige puis un léger nuage de beau temps.Le sentier grimpe toujours. Une fenêtre s'ouvre entre deux falaises et je le vois, là, cracher dans le plus pur silence son panache de fumée. C'est lui que je traquais depuis ce matin. Mon bonheur au bout de quatre heures de marche. A ce soir !
Le rendez-vous du soir, c'est au port. "Les amoureux se bécotent sur les bancs publics" sous le regard de bois des deux statues mapuches.
Les enfants viennent taquiner canards et poules d'eau, sous l'œil vigilant de leurs parents. Les touristes, l'œil vissé sur l'objectif, attendent le moment propice. Je suis là aussi. Ce soir la neige est rouge.

Demain départ pour Santiago.

Créé le 30 mai, 2011
Modifié le 23 décembre, 2022

© Argentine-Chili-2010, Mireille Jeanjean. Les textes et les photos édités sur ce site sont la propriété de l'auteur...
Lisez, regardez et pour toute autre utilisation, contactez-moi. • contact