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Ancien blason
Deux
bandes bleu marine comme les deux mers qui bordent le pays :
Océan Pacifique à l'ouest, Océan Atlantique (Mer des Caraïbes) à l'Est.
Entre les deux une bande blanche symbolise la paix.
Le blason au centre différencie ce drapeau d'avec ceux du
Salvador et du Honduras. Avant l'Indépendance, ces trois pays ainsi
que le Guatemala et le Costa Rica étaient unis en une fédération
d'Amérique
centrale.
Les
cinq volcans qui figurent sur le blason représentent les cinq états
de l'union.
Le triangle symbolise l'égalité, l'arc-en-ciel la paix, les rayons de lumière et le bonnet phrygien la liberté
D'autres symboles représentatifs du Nicaragua :
- Le Calycophyllum candidissimum famille des Rubiaceae est l'arbre national
- Le motmot à sourcils bleus est l'oiseau national , momotus momota ? Guardabarranco (Eumomota superciliosa) ?
- La fleur du frangipanier (Plumeria rubia) est la fleur nationale
27 février 2015, je quitte le Salvador. Un bus, un pont à pied, la frontière Amatillo est là. De l'autre côté c'est le Honduras, passage obligé pour arriver au Nicaragua. Une heure de bus, un pont à pied, un nouveau pays m'accueille. Un dernier bus m'emmène à León, petite ville du Nicaragua.
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Devant les images de magnifiques paysages, j'en oublie les 10 heures de voyage : 5 bus et quelques centaines de mètres à pied pour passer deux frontières. Un petit déjeuner et des litres d'eau pour palier la chaleur.
haut
Santiago
de los Caballeros de León
"Il te tombe une lune ! C'est du feu ! " disait
ma mère en revenant de la prise d'eau avec le pot-à-eau
empli d'eau fraîche. Il fallait la traverser la cour du mas sur
le coup de midi, en plein mois d'août. Plus tard, c'est moi qui
serai de "corvée" d'eau. Cette corvée était un plaisir.
Aller se rafraîchir
autour du bassin d'eau fraîche.
Fillette, dès 10 heures j'étais consignée derrière
les volets à l'espagnolette et les fenêtres closes. C'était
l'heure où mon père, parti au point du jour travailler à la
vigne, revenait pour une sieste réparatrice en attendant le dîner
(oui, le dîner,
pas le déjeuner ; c'est ainsi qu'on disait dans nos campagnes
peu après guerre). Quant à moi, je m'appliquais sur mon
cahier de vacances en prenant soin de ne faire aucun bruit. Un crayon
qui tombait ou une poignée de porte qui grinçait suffisait à réveiller
mon père qui ne manquait pas de nous accabler de reproches.
Je raconte ces petites intimités car aujourd'hui en sortant de
l'auberge la température de la rue a ravivé ces souvenirs.
30°C ? 35°C ? 36 ! annonce la météo
du coin et prévoit 37 pour demain ! Je reste à l'ombre
de la galerie qui entoure la courette de l'auberge en attendant l'atténuation
de la chaleur torride qui règne sur la ville de León au Nicaragua.
La chaleur, les habitants l'ont connue beaucoup plus forte à plusieurs reprises au cours du temps. En effet les éruptions du volcan Momotombo ont touché la cité, l'ancienne cité. Celle où j'ai séjourné a été déplacé à 30 km à l'écart du monstre. Si il est apparent dans la perspective de certaines rues, il ne peut plus l'atteindre.
Au loin, le volcan Momotombo Cliquez
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L'image de la lune qui tombe a été remplacée ce matin ou cette nuit par des chutes de tuiles. Bien réelles cette fois. Le vent n'est pourtant pas fort, juste ce qu'il faut de temps en temps pour supporter la chaleur. Après avoir vu le premier tas de tuiles brisées à la esquina (carrefour), j'ai pris soin de marcher au plus près des murs, à l'abri de la pente du toit qui déborde largement sur la rue. J'avais bien remarqué hier les toits déformés, des angles écroulés, des tuiles soulevées, d'autres qui glissent inexorablement et dépassent dangereusement le bord. Il faut dire que les villes coloniales datent et que les toits n'ont pas souvent vu de couvreurs. Une plaque de tôle, une feuille de plastique colmatent les trous.
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La petite ville tranquille vit à l'ombre de Sandino. Son portrait, sa silhouette sombre, ses slogans s'affichent sur les murs. Des murs qui relatent aussi l'histoire violente du pays, les révoltes, les protestations, les espoirs de la jeunesse pour l'égalité et l'éducation.
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J'ai ainsi "rencontré" au hasard des rues Edgar Munguia dit "La Gata Munguia", je l'ai d'abord pris pour le Che. Comme lui "La gata" a lutté pour un monde meilleur dans son pays. Il a pris une part active dans la révolution contre le régime de Samoza.
D'autres murs peints vous parleront mieux que moi.
Ecoutez-les... CLIC sur l'image
Bien que parfois maltraitée, cette ville sympathique m'a gardée trois jours. Pas en prison ! Seule la force du soleil me tenait enfermée quelques heures par jour, mais le soir lorsque le soleil couchant embrasait la cité, j'étais dans les rues, admirative des couleurs que les rayons faisaient naître sur les façades des nombreux édifices religieux et des maisons coloniales, transformant la violence du blanc en tendres couleurs pastel.
La nuit tombée un petit marché de nuit m'accueillait avec sa variété de spécialités culinaires et ses boissons. Autant de délices que je partageais avec quelques voyageurs de passage à l'auberge "El Albergue".
| Un petit tour de danse ? Effleurez l'image | . |
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Pour la visite de la ville.. |
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Las Peñitas , au
bord du Pacifique, n'est qu'à 20
minutes de León. Quelques jours de farniente dans ce petit village
de pêcheurs.
Pour combien de temps encore... ?
El Pelicano est une ancienne
maison. L'hébergement est bon marché. Une climatisation naturelle tempère
l'immense étage ouvert aux quatre vents. Une table de nuit, un lit,
une chaise pour chaque résident de passage. Au rez-de-chaussée la cuisine
ouverte pour tous, un grand salon, une terrasse ombragée et
dans le
jardin un douche de fortune.
Marée haute ou marée basse, la plage est accessible.
Les surfeurs s'amusent sur les vagues parfois violentes et dangereuse
où le
vent soulève de vaporeuses
écharpes d'eau. Des creux dans les rochers attirent des oiseaux
friands d'animalcules que la mer abandonne en se retirant et dans le
ciel tournoient
les frégates en quête de pitance.
Les couleurs du soir sont particulièrement
admirables
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galerie
photo CLIC |
Je quitte l'eau salée de Las Peñitas pour le plus grand lac d'eau douce du pays : le lac Nicaragua.
Quelques jours à Granada petite
cité au bord du lac.
Ses maisons coloniales, ses nombreuses églises souvent baroques,
ses fresques qui rappellent l'histoire de la colonisation, ses
jus de fruits et de légumes délicieux, son jardin des
poètes qui met à l'honneur
entre autres Ruben Dario, l'enfant du pays.
Ville prisée
par les touristes, mais au mois de mars on ne s'y bouscule pas.
Le
vent qui souffle en permanence trompe la chaleur ambiante
et soulève
les
vagues.
Va-t-on
pouvoir embarquer
pour
l'île
Ometepe
?
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Arrivée au port de Moyogalpa, une structure
sommaire présente
la silhouette de l'île avec ses deux volcans surgis du lac.
Une carte vous permet de découvrir les détails et mon
itinéraire à pied, en vélo, en bus tout en bravant
la violence du vent,
les poussières et autres débris qu'il ne manque
pas de soulever.
CLIC !
Longues balades sur les plages occupées par de nombreux oiseaux aquatiques et pas seulement; les rapaces s'y rencontre aussi comme cet urubu noir et ce caracara aux joues orangées sous une calotte noire. Je découvre un oiseau bleu, assez gros, très beau, peureux ou timide pour accepter une prise de vue. Il se pose et s'envole, se repose sur une branche. De magnifiques chevaux caracolent, se désaltèrent, promènent leurs petits sur le sable désert parfois recouvert d'Ipomoea pes-caprae, dite Ipomée pied-de-chèvre en français ou Patate à Durand en créole réunionnais.
Du côté de Moyogalpa, la ville au pied du volcan Concepción, je découvre ce panneau au bord de l'eau. Il me parle de Québec et du Cégep Limoilou qui oeuvre pour la protection de l'île.
Clic sur l'image
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Il
est temps de quitter cette île dépaysante, non sans avoir
fait un tour dans la réserve de Charco Verde, avant d'embarquer
au port de San José. L'arrivée
tardive m'oblige de passer une nuit à Rivas. Cette petite ville
n'offre guère d'intérêt sauf cet intéressant graphe...
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CLIC |
Demain un bus me conduira à nouveau sur la côte pacifique. A San Juan del sur.
Plus large, CLIC
Retour au bord du Pacifique pour un passage programmé au Costa
Rica.
San Juan del Sur
à cette période est soumise au vent violent de
terre qui soulève les vagues et vaporise leur crête telle une chevelure
vaporeuse.
Malgré le vent, la chaleur est quasi insupportable. De plus, le centre
ville est transformé en un énorme chantier. Il faut avoir bon pied, bon
oeil
et
des qualités
acrobatiques pour se déplacer au milieu des tranchées sur d'improbables
ponts et d'instables trottoirs... quand ils existent.
Ailleurs par les rues qui grimpent sur les collines, les rafales de vent
sont telles qu'elles obligent à s'accroupir pour ne pas être emporté.
Mais de là-haut, le panorama est superbe sur les criques de cette côte
très découpée.
Pour des raisons de tarifs aériens élevés mon passage programmé au Costa Rica est reporté. Je rebrousse chemin pour éviter d'entrer trop tôt au Costa Rica, un pays où la vie est parfois plus chère qu'en France. J'attendrai une ou deux semaines avant mon décollage (le 21 avril), pour passer la frontière.
Rendez-vous à Esteli dans le Nord du Nicaragua.
Rebrousser chemin, rechercher la fraîcheur, peut-être à la
montagne du côté d'Esteli et
de Matagalpa. Rencontrer
hélas l'extrême
sécheresse, la grosse chaleur du jour. Heureusement, les nuits
sont agréables
grâce à l'altitude moyenne.
Les vallées environnantes abritent des cultures.
Les marchés abondent de fruits délicieux mûrs à point.
C'est aussi la région du cacao et du café.
A Matagalpa, je dors dans une vieille maison tout en bois. Le plancher
me rappelle
celui
du
grenier familial où malgré l'interdiction formelle de mon père,
j'aimais me promener sur les lattes plus ou moins vermoulues à la recherche
de trésors ou de petits chats à peine nés.
Le sol de la
cour est recouvert de grains de café. De temps en temps une personne
passe un râteau en bois semblable à nos râteaux à faner.
Peu à peu la peau sèche, se détache et la graine
apparaît blanche. Dommage que le café que l'on boit ici
soit la plupart du temps si mauvais, tellement servi dilué. Du
jus de chaussette ! Du pipi de chat ! Quand ce n'est pas une mauvaise
imitation de nescafé.
Toujours dans la cour une cage où deux perroquets bavardent, chantent
et rigolent
quand j'essaie de communiquer avec eux.
Dans
l'église de Matagalpa j'ai découvert des Saints.
- San Martin de Porrès (Martin de la charité) dont je ne savais rien, pourtant originaire de Lima.
- De San Expedito (saint expédit) j'avais entendu parlé à La Réunion où il est prié et où des petits autels lui sont dédiés le long des routes des Hauts de l'île.
Des
statues il y en a aussi dans la ville, celles qui honorent les enfants
de la révolution sandiniste contre le régime
Somoza :
Tomás Borge Martínez et Carlos Fonseca Amador.
Et aujourd'hui, les femmes manifestent pour ... lisez les slogans en agrandissant
l'image. CLIC
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Je ne m'attarde pas dans ces deux cités. La côte
caraïbe m'attend.
Mais avec la Semaine Sainte les soucis commencent... à voir
dans la suite du programme
D'autobus, à travers des terres arides, en bateau
sur le Rio Escondido, je suis arrivée à Bluefields,
à l'embouchure du fleuve.
A partir de maintenant, les déplacements ne se feront qu'en bateau ou à pied. Des bateaux remplis au-delà du possible! Des barques à l'allure excessive. Evidemment les mauvaises places sont pour les derniers arrivés, à l'avant du bateau qui gifle la surface de l'eau. Paf, paf, paf ... Aïe, aïe, aïe ....
Suis-je
encore au Nicaragua ?
Quand je vois la diversité de
la population de cette Région Autonome Caraïbe du Sud,
je me crois parfois dans un pays d'Afrique ou en Jamaïque ou encore
quelque part dans un film made in Louisiane. La diversité est
autant dans le mode de vie que dans l'apparence physique et le langage
où se mêlent
anglais, espagnol et autres idiomes qui forment à mon avis une
langue créole.
Différentes communautés donc. Six - si j'en crois la sculpture
- qui vivent dans différents barrios (quartiers) de la ville.
Ces "peuples"
(Mestizo, Miskito, Sumo, Rama, Garifuna et afro-descendants) sont
plus ou moins issus de métissage entre Espagnols, Indiens, Africains.
J'ai
sillonné la cité, me suis attardée dans un quartier
déshérité. Des
cases en planches peintes, collées
les unes autres. Des ruisseaux-égouts
le traversent de long en large ainsi que des chemins cimentés
qui doivent être
bien utiles en saison des pluies. On s'extasie devant les cases colorées,
les bambins joyeux et on oublie les effluves nauséabondes.
Les gens parlent un anglais incompréhensible (pour moi en tout
cas) et un espagnol tout aussi difficile à comprendre.
La population de ces différents quartiers est soumise à une
forte influence religieuse apportée par les églises
venues des USA. Dimanche, ville morte sauf dans les églises
où les
chants retentissent et où vous êtes accueillis chaleureusement
avec moult serrements de main.
L'alcoolisme et peut-être aussi quelques drogues semblent toucher l'inactivité humaine.
Bluefields est si près des îles Corn, comment
résister
?
Il suffit de 4 à 5 heures de bateau seulement pour arriver
à la grande île.
Je ne m'attarde à Big
Corn. Little
Corn est tout près. La barque qui y mène est déjà là. J'embarque
pour quatre jours de bonheur et de calme sur cette île où les
cocotiers se penchent sur le sable doré comme
s'ils voulaient goûter à cette eau transparente et tiède
qui, en allant de la rive à l'horizon, passe du turquoise au bleu
outremer.
Ici sauce curry et coco accompagne poissons, langoustes, camarons et autres
pollos (hé oui le poulet est toujours là) mais aussi les légumes
comme je n'en avais plus mangés depuis des semaines !
Quant à ma chambre, il ne faut pas trop regarder. Elle pourrait s'appeler
grenier. Pas de plafond, des fers de chantier posés sur les poutres
(l'un deux sert de support à la
moustiquaire). Mais elle est vaste avec des clous partout qui me permettent
d'étaler
toutes mes affaires humides. L'ampoule, posée entre les deux chambres
diffuse une faible lumière. Le ventilateur tourne à plein régime,
mais l'air reste presque statique. Je ne suis pas seule dans cette chambre,
une babouk (grosse araignée) a partagé ma nuit.
Captain D me ramènera à Bluefields le temps d'une belle et
bonne nuit sur les couchettes rudimentaires du pont supérieur,
enveloppée d'une fraîche et douce brise marine. Une
aubaine car les couchettes
plus "confortables" de l'étage
inférieur
sont horriblement chaudes malgré
les énormes ventilos qui tournent à plein régime
avec un bruit de tempête tropicale. Tout cela avec un supplément
conséquent.
Après une journée de repos à Bluefields, dans le même hostal avec piscine, cuisine, bassin de lavage et étendage dans le jardin et une bonne connexion wifi, je reprendrai la barque tape-cul pour la Laguna de Perlas, puis Orinoco et à pied jusqu'à Marshall Point, un minuscule village au bord de l'eau où les troupeaux de vaches, taureaux et brebis déambulent autour des cases en bois colorées éparpillées sur l'herbe fraîchement tondue.
Je déambule aussi de maison bleue à maison verte, violine,
jaune, orange... enfin toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a
même
une maison rouge. Oui.
L'église est blanche, un peu de bleu, un peu de rouge. La cloche est
suspendue à un portique sur le côté gauche. Drôle de cloche : une roue
dentée qui semble sortie d'un engrenage géant. J'ai testé, elle sonne
clair.
Quel calme, pas un chat dehors sauf ce vieil homme assis sur un fauteuil en plastique à l'ombre de la galerie. Je le salue, il me questionne, il me montre la maison de son fils. Pendant que j'admire cette grande et belle demeure en dur, il se lève, entre entre chez lui et revient avec une assiette, une cuillère et deux fruits. Des lulos ou des lucumas, j'ai oublié le nom mais pas la délicieuse saveur.
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Pour la Galerie photo embarquez
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Liaison entre la Laguna de Perlas et San Carlos
2 avril 2015, la pire journée de tout mon voyage.
5 h du mat le bus est là dans la rue principale de la Laguna
de Perlas. Le chauffeur, arrivé tard dans la nuit, dort encore
sur la banquette arrière de son véhicule. Le trajet est
long jusqu'à El Rama et peu attractif.
La piste traverse la forêt de palmiers exploitée pour son
huile. Les travailleurs montent ou descendent du bus selon la relève.
Il est encore tôt
en arrivant au terminal. Où est le bus pour Juigalpa ma prochaine
destination ? Hélas c'est la semaine
sainte !
Ici, semaine sainte rime avec ville morte. Cerrada, cerrado, semana santa ...
les
quatre mots les plus prononcés ces derniers jours.
Restaurants fermées,
aucune boutique ouverte ou presque, quasiment pas de transport. J'ai passé
la journée à espérer dans cette localité sans
attrait et à écouter
les balivernes des uns et des autres. Quelle calamité, je ne parviens
pas à désolidariser mes deux oreilles !
Mon cerveau saturé finit par péter les plombs quand finalement
il y a bien un bus à 6h30
pm ! Mais je dois payer la totalité du trajet alors que je m'arrête à mi-chemin
exactement de Managua.
A 22 h, la nuit est bien noire quand j'arrive
devant l'hospedaje que j'avais
pris soin de réserver quelques heures plus tôt.
3 avril 2015
Me voilà à Juigalpa, une petite ville sans
intérêt sauf peut-être le plaisir d'être au
calme et l'avantage d'être sur la route de San
Carlos, ma destination suivante. Ce matin
dans la ville vide, sauf l'église et d'autres lieux de culte que
je ne peux vous énumérer tant ils sont nombreux (il
y a même les Mormons), je suis partie à la recherche d'infos
pour aller à San Carlos. Croyez-moi ou non, je suis arrivée
devant le terminal d'autobus en même temps qu'un « chiken
bus ». San Carlos ! San Carlos ! criait l'aide du
chauffeur. Ma mochila, ma mochila, m... ! m.... ! elle est
dans ma chambre ! On m'a tellement répété qu'il
n'y aurait pas de bus ! Semana santa ! Semana santa ! Demain je
l'aurai sur le dos ma mochila pour retourner à pied
au terminal.
En attendant allons prendre un bon repas. Poisson arrosé de
sauce curry-coco, entouré de banane madura, de riz, de petits légumes
cuits et d'une salade de chou-oignon-tomates arrosée de citron vert.
4 avril 2015 Enfin San Carlos !
Je ne suis là que de passage. Une nuit seulement sur le chemin
de San Juan Nicaragua (anciennement San Juan del Norte. Cette petite
pension de famille fera l'affaire. Hélas
le soir l'étage
où je dors se
transforme en boîte de nuit. Sono à fond, toilette et salle
de douche ouvertes à tous ! Un lavabo sale dans un coin. Je parviens
tout de même à dormir dans une cellule surchauffée.
Lors de mon deuxième passage, je trouverai une autre pension :
Hostel Charlotte. Alicia m'a reçue comme quelqu'un de sa famille. J'ai
pu préparer à manger dans sa cuisine.
| Je quitte San Carlos pour descendre le rio San Juan
qui sort du lac Nicaragua et serpente au milieu d'un jungle quasi
impénétrable jusqu'à son embouchure dans la
mer des Caraïbes. Une grande partie de son cours sert de frontière
naturelle avec le Costa Rica. Les oiseaux y sont nombreux : Aigrettes, hérons, anhingas, cormorans... |
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Anhinga d'Amérique, Anhinga
anhinga, famille : Anhingidés |
Après trois heures de navigation voilà El
Castillo,
petite étape tranquille. La forteresse
construite par les espagnols était un point stratégique pour
faire obstacle aux pirates anglais. On y parle d'un certain Sir William Drake
et de la fièvre de l'or. Période dingue où on ne parlait
pas encore de dengue, de chikungunya, de malaria. On mourait de fièvres, à la
pointe de l'épée ou à la piqûre des moustiques
qui infestent la région.
J'ai appris en visitant le castelito qu'un projet envisagé par
Napoléon III visait à utiliser le Rio afin de relier Atlantique
et Pacifique via le lac Nicaragua et un canal creusé de Rivas à San
Juan del Sur. C'est Panama qui a eu la préférence
Pour
une vue plus large, CLIC sur l'image
Je pousse jusqu'à San
Juan Nicaragua. 6 à 7 heures de bateau inconfortable ! Mais quel
repos malgré la forte chaleur. Finis les véhicules à moteur à part
quelques bateaux sur le Rio et hier une roto-fil sur l'aire de
base ball.
Les
bicyclettes
bien huilées surprennent quand elles passent à côté de
vous sur les étroits chemins bétonnés et surélevés
qui quadrillent le village. Le village, de petites cases en bois peintes de
couleurs vives, à l'ombre
des palmiers, manguiers, bananiers, bougainvillées, hibiscus. Ici, comme
dans la région Caraïbe Sud, on croit être dans un autre pays.
Les coutumes, l'alimentation sont différents. C'est une région
isolée, ravitaillée par bateau
et le bateau n'arrive pas toujours, surtout en saison sèche quand le
débit du rio est au plus bas. Pas de bateau, pas de provision. L'épicerie
manque de tout même d'eau en bouteille
Cette région frontalière est très surveillée. Certains
chemins sont interdits...
Pour une vue plus large, CLIC sur l'image
Si vous voulez bien embarquer pour une petite visite, une Galerie photo vous attend. CLIC !
 |
Si
vous préférez, demi-tour immédiat vers San Carlos
pour un départ demain
matin, encore en bateau
cette fois sur le Rio Frio,
direction Los Chiles
au Costa Rica.
Je vous y attends...
Sinon les autres pays de la Méso-Amérique.
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Rica |
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6 novembre, 2015
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25 octobre, 2018
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-2014/15, Mireille Jeanjean. Les textes et les photos édités
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