Iguazu

Les chutes d'Iguazu (ou d'Iguaçu selon le pays qui borde les cataractes)
Mille trois cents kilomètres au nord
Premier long trajet de nuit en autobus

La route est longue qui mène à la frontière des trois pays
Argentine, Brésil, Paraguay
Je n'arrive pas à trouver le sommeil et quand j'y parviens, je le perds aussitôt.
Le bus est pourtant confortable, semi-cama (1/2 lit), à demi allongée.
J'envie les passagers abandonnés dans les bras de Morphée.
Au bout de dix-huit heures de trajet, le matin nous réveille. Il fait déjà chaud.

Côté argentin au-dessus de la Gorge du Diable

Les missions Jésuites

On pense tout de suite à "Mission", le film de Rolland Joffé.

Je me suis arrêtée deux jours à San Ignacio. Ce village peu touristique est au cœur des missions jésuites. Au cœur du pays des Indiens Guaranis. Ce pays n'existe plus. Depuis longtemps, les hommes ont tracé des pointillés sur une carte. Ils ont inventé le Paraguay, l'Argentine et le Brésil.

L'Histoire raconte comment les Jésuites ont œuvré dans le respect de la culture et des traditions indiennes. Tolérer, ne pas imposer, construire ensemble. Ceci allait à l'encontre de l'encomienda (système de la conquête du Nouveau Monde par les Espagnols).
Les colonisateurs espagnols ont expulsé la Compagnie de Jésus. Les missions furent peu à peu détruites.

J'ai visité San Ignacio Mini, la mission la mieux conservée et en partie restaurée.
Là, vivaient en bonne intelligence Indiens Guaranis et religieux espagnols.

Viviendas : maisons des Indiens Guaranis
Cotiguazu : maison des veuves
Cabildo : conseil des caciques (autorité suprême)
Caciques : chefs guaranis

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Chacun sa maison

La vivienda grande bâtisse pour une famille autochtone tout entière
Les maisons des caciques
Celle du cabildo
Celles des jésuites
Celle des veuves

Chacun son lieu de travail

Ateliers du bois et de la pierre
Jardin
Le colegio où les Guaranis étudiaient, dans leur langue, les Ecritures, la musique et le chant

Au fond de la place se dressent les pans rouges et sculptés de la façade de l'église. Des pierres numérotées attendent de retrouver leur place sur les murs grignotés par les ans et les pillages.
A gauche de l'église, il y a le cloître et les habitations des Jésuites.
A droite de l'église, le cimetière des Indiens et la maison des veufs.
San Ignacio, un lieu où il fait bon déambuler.

Santa Ana

De Santa Ana, il ne reste que peu de choses.
Comment se repérer dans la "ruina", comme l'appellent les habitants ? Il y a bien quelques panneaux.…
" El caminito" (le petit chemin) m'indique un ouvrier au repos. Puis il quitte sa chaise et l'ombre pour m'accompagner.

Je marche au hasard dans les hautes herbes, me fraie un chemin entre les buissons, grimpe sur une butte.
J'observe les évolutions d'un couple d'oiseaux criards et je découvre un bassin.
Plus loin, quelques jolies marches arrondies conduisent nulle part.
Plus loin encore, le cimetière et ses tombeaux gardés par d'énormes guêpes agressives.

Talleres : ateliers
Huerto : jardin
Cotiguazu : maison des veuves
Viviendas (maisons des Indiens Guaranis)

Nuestra Señora de Loreto

A Loreto, sans guide, il aurait été difficile d'imaginer la mission. Ici plus que les ruines, l'environnement est surprenant. On se trouve en pleine jungle. Végétation tropicale aux larges feuilles.
Les philodendrons grimpent sur les arbres, les ficus lancent leurs racines étrangleuses sur leurs congénères, et n'hésitent pas, dans leur excès de grandeur, d'envelopper des pans de murs, vieux de quatre cents ans.
Dans ce décor exubérant, assourdi par les stridulations des cigales nouvellement nées et dont les chrysalides restent accrochées sur l'écorce des troncs, on avance en tentant d'éviter les toiles d'araignées. Véritables barrières tissées entre les arbres immenses avec des arachnides démesurés.

Quittons ces pièges poisseux. Fuyons les minuscules fourmis friandes de chair humaine et les grosses, longues de trois centimètres. Véritables mastodontes qui errent solitaires entre les herbes. Fuyons les grosses mouches qui cherchent un nid sous notre peau. Et les moustiques. Et les guêpes à la piqûre très douloureuse. Fuyons !

La Banca de la Nacion Argentina

Il ne faut pas être pressé quand on veut quelques sous. Des pesos. Pour changer des espèces on patiente, en espérant que la banque acceptera vos euros. Sinon, on retourne au bout de cette file d'attente qui s'étire dans la rue sur plusieurs mètres avant d'atteindre le distributeur. Ensuite il faut garder son sang froid devant un écran dont on ne maîtrise pas le langage. Mais, comme on aura engagé la conversation avec une aimable Argentine (c'est monnaie courante en Amérique du sud), on l'invitera à venir vous aider. Ce qu'elle fera avec force sourire et vous quittera après une abrazo (embrassade)

Oublions les désagréments de la banque. Oublions la mauvaise blague, la mauvaise fois ou l'erreur du conducteur de bus qui m'a déposée à l'opposé de l'auberge.
Grâce à cette mésaventure, j'ai à nouveau apprécié l'amabilité des Argentins. Toute une famille réunie dans le jardin pour voir cette étrangère, la Française qui cherche son chemin ! Ils veulent tout savoir : Como te llamas ? Donde vives ? Te gusta Argentina ? Eres sola ?…
Le maté circule, j'avale une gorgée avec une pensée pour la grippe A qui menace le monde.
On consulte la carte, on cherche l'adresse, on téléphone et on se quitte comme de vieux amis. Mes joues portent encore la chaleur des besitos.

Oublions les désagréments, allons flâner le long du Paraña. En face il y a le Paraguay. Un pont suspendu relie les deux pays. Les haubans brillent de tout leur blanc dans le soleil couchant.

A l'auberge, surprise, je retrouve Karla et Inès de retour de Puerto Iguazu. Ce soir nous allons manger sur la Costanera (promenade au bord de l'eau), devant les eaux du fleuve, où les lumières de Posadas se mêlent à celles d'Incarnacion, sa voisine paraguayenne. Il a aussi Noelia, sa sœur et leur ami. Un groupe très cosmopolite. Argentino-franco-germanique, dans un restaurant arabe.

Les statues de Posadas

Le grand libérateur est là sur son cheval fougueux. San Martin le bien nommé.
Je marche au hasard, je me perds.
Je suis le Camino d'El Mensu qui serpente dans le vieux quartier de la ville.
C'est là que je le croise.
El Mensu, sa guitare à la main.
Que fixe-t-il, au loin, du haut de son piédestal, ce poète, musicien, chanteur ?
L ‘Argentine est fière de ses enfants.

Créé le 30 mai, 2011
Modifié le 25 octobre, 2018

© Argentine-2010, Mireille Jeanjean. Les textes et les photos édités sur ce site sont la propriété de l'auteur...
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