Villa de Leyva, le joli village colonial. Voilà ce que j'attendais, le dépaysement total !
Les maisons basses et blanches avec balcons en bois. Les places et les rues pavées de grosses pierres. Hélas comme il pleut chaque après-midi, il y a des flaques entre les blocs glissants.
Sauf pour dormir, les chaussures de marche sont restées à nos pieds. Décembre est encore en saison des pluies dans ce coin de pays. Quelle calamité !

La nuit la ville est une cité dor !

Toutes les images de cette partie sont "clicables" pour voir plus grand

Que de trouvailles autour de Villa de Leyva ! Les fossiles se ramassent à la pelle. Le musée déploie tout un éventail d'animaux marins du jurassique : ammonites, vers et même des dinosaures comme ces vertèbres d'Ichthyosaure et le plus important le Kronosaurus, tout en morceaux, mais quel morceau !

Mais rien de bien effrayant. L'enfer c'est plus loin, à 2 km environ. Profitons du temps clément pour marcher tranquillement. Après nous verrons.
Cet espace sacré est un champ semé des formes phalliques, pierres dressées. Certaines semblent vouloir pénétrer le ciel. Derrière le dolmen ce lieu ceint de petits monolithes dressés est un ancien sanstuaire des Muisca et un observatoire astronomique.

Après cette première rencontre avec les Muiscas, allons leur rendre visite à la lagune d'Iguaque. C'est là que, selon la légende, la civilisation Muisca est née. De ce lac que serait sortie la déesse Bachué (la Terre mère, la mère de l'humanité) avec un enfant dans les bras. La voici dans une fontaine de Medellin.

Pour en savoir plus sur la légende muisca :
- un article du Monde
- un article sur les civilisations disparues parle des Muiscas

Le sentier qui grimpe dans la montagne à travers le sanctuaire de la faune et de la flore est long, malaisé. Il ressemble plus à un lit étroit de torrent à sec avec des pierres qui roulent. Le départ trop tardif, la fatigue, la pluie qui menace, je ne parviendrai pas au sommet. A 3500 m d'altitude je fais demi-tour. Je laisse les 300 mètres restants au brouillard qui encombre déjà les vallons. Je descends, sans perdre de temps, les 1000 m de dénivelé. La pluie me rattrape bien vite, Florence aussi. Le chemin se transforme rapidement en bourbier glissant, puis en ruisseau. Deux heures de marche sous la flotte, une heure et demi de plus pour parcourir les 8 km jusqu'à la route, et encore un temps fou pour attendre un éventuel bus, puis le trajet... Trempées ! Et bien pas un éternuement, pas de nez qui coule, juste des courbatures dans les jambes, pour moi surtout.

Demain sera une journée de repos sur la route de San Gill.

Toujours plus au nord, après un long trajet sur des routes tortueuses dans un décor splendide, voilà San Gil. La chaleur et la sécheresse de l'air nous surprennent dès la gare routière. Quel bonheur !

Nous ne sommes pas ici pour le sport aventure mais pour poursuivre nos incursions historiques et culturelles. Barichara, la ville coloniale perdue dans la montagne. On y va en minu bus et de là après avoir rôdé dans chaque rue, ruelle, venelle, place, mirador, église, chapelle, jusqu'à ce cimetière aux croix de fer forgé qui se détachent noires sur le blanc du mur d'enceinte...

...nous poursuivons vers Guane, à pied sur le chemin pavé de l'époque pré-colombienne, sous le soleil accablant. Parfois un grand arbre dégoulinant de lichen chevelu nous offre de son ombre. Nous y avons rencontré un petit oiseau bleu à longue queue terminée par une touffe de plumes. Pas farouche.

Guane est un hameau au fond de la vallée. Petites maisons basses chaulées, les cours intérieures sont un havre de fraîcheur. Un bar dans l'une d'elles. Les jus de fruits sont délicieux et le perroquet vient regarder ces étonnantes personnes. Il y a peu de touristes ici. Ceux qui y viennent arrivent par leurs propres moyens.

Ce soir-là en attendant le bus qui nous ramènera à San Gil, nous nous amusons à lire les publicités locales alors que dans le ciel, un fin croissant de lune joue avec les lignes droites des antennes de télévision.

Comme partout les gens s'activent à l'approche de Noël. Nettoyage des rues, coup de peinture blanche sur les façades, couleur sur les volets, installation de guirlandes lumineuses. Par les portes grandes ouvertes des églises, s'échappent les voix des choristes qui répètent les chants de circonstance. Des crèches s'édifient, parfois à l'extérieur, comme celle de San Gil construite par la police avec de simples matériaux recyclés. Peut-être des déchets récoltés dans le jardin botanique tout proche.

Quel magnifique jardin ! Un espace quasi naturel. Des ruisseaux courent un peu partout. L'un d'eux est canalisé et tombe en cascade dans un petit lac artificiel.
Des arbres immenses, énormes, des plantes flamboyantes de fleurs, tropicales bien sûr, un écureuil, des aras, des pintades, un cacatoès et d'autres petits oiseaux en toute liberté.

Mais où donc sont les fameuses Hormigas culonas, spécialité de San Gil ?
En voilà à la sortie du parc. J'en achète un sachet et sans attendre... oui je goûte.
Ca croustille, c'est salé avec un arrière goût sucré après avoir avalé.
Je ne dirai pas que ça émoustille l'appétit comme dans une certaine pub des années... du siècle dernier pour les chips Flodor !

Après ce petit en-cas assorti d'une "Club colombia", la cerveza (bière) locale, nous sautons dans un bus direction Santa Marta tout au Nord, au bord de la mer des caraïbes

Un long trajet qui laisse le temps de regarder

Créé le 12 octobre, 2013
Modifié le 25 octobre, 2018

© Colombie-2012-13, Mireille Jeanjean. Les textes et les photos édités sur ce site sont la propriété de l'auteur...
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